ДУХ СТРАНСТВИЙ АНДРЕЙ ДЕХТЯРУК (ПУТНИК)
БлогОбо мнеНовостиФотоВидеоПутешествияМаршрутыМониторинг
марокко
фильм
грузия
монголия
турция
байкал
памирскийтракт
таджикистан
Ещё
Подписаться на рассылку
#достопримечательности #памирскийтракт #таджикистан #кыргызстан #экспедиция #забайкалье #тюнинг #вебасто #аптечка #инвертор #резина #расходтоплива #запчастивдорогу #спальник #черныйсписок #советы #фильм #грузия #гаджеты #навигация #ремонт #обзор #италия #марокко #монголия #покупки #мот #армения #иран #пакистан #индия #непал #встречи #праздник #фламп #анонс #гоби #видео #сванетия

Фильм "Другой формат". 3 серия.

Фильм "Другой формат". 2 серия.

Фильм "Другой формат". 1 серия.

Путешествие по Южной Африке на джипе.

Мотопутешествие по Индии. часть 2

Марокко 2014

Мото-тур по Индии 2017. Часть 1.

Позитивное путешествие по Намибии, 2017. Одиночное.

Монголия 2014 Остаться в живых! Промо

Путешествие Кавказ 2016. Видеоролик

Кавказ 2016. Промо ролик

Монголия 2014. Остаться в живых!

Памирский тракт. 2015

Монгольский марафон. 2016

Анонс путешествия "Дух странствий. Монгольский марафон"

Коптер DJI Phantom 4. Слежение на двигающимся объектом.

Фильм "Дух странствий. БАМ. 2015". 2 серия

Фрагмент фильма "Дух странствий. Бам. 2015"

День 36-37. Пакистанский излом 3.

Вчера у администратора узнал, что полиция приедет за мной с восьми до девяти утра. Ну так, во всяком случае, я его понял.
За два завтрака, два обеда и ужина заплатил две тысячи двести в местной валюте. Это меньше двадцати пяти долларов.

пост №1 пост №2. пост №3. пост №4. пост №5. пост №6. пост №7. пост №8. пост №9. пост №10. пост №11. пост №12. пост №13. пост №14. пост №15. пост №16.

Вполне нормально, учитывая сколько заказывал еды. Похоже, голодные времена закончились, и я, пользуясь возможностью, старался отъедаться. В Иране с едой было хуже, я там пробыл полмесяца и ел почти все время один рис.
Собираюсь и переживаю, как бы не провозиться, а то приедут и будут ждать. Я часто переживаю из-за какой-нибудь чепухи. Позже узнал, что пока не сообщу на ресепшн, никто за мной не приедет. Вот что значит не знать английский! Только зря переживал, у них, оказывается, все продумано. 
В этом путешествии стало понятно, что вселиться в отель, заказать еду - можно и без знания английского. А вот пообщаться с новыми знакомыми - трудно. Выучить язык не просто, но заучить пару тройку сотен самых необходимых слов и хорошо их улавливать на слух - можно. Конечно, полноценным общением с таким словарным запасом это не назовешь, но все равно будет намного лучше чем сейчас. 

 

 

Сегодня утром малазийцы меня наконец-то разглядели и даже подходили пообщаться. Едут на шести машинах в Лондон, но маршрут их я не понял: должны и в Китае и в Иране побывать. Похоже, он у них как-то закольцован. 

Вещи собраны, упакованы, цепь смазана, колеса подкачены, мотоцикл и я готовы к выезду.
За мной приехали четыре полицейских на двух мотоциклах. В черной форме и, как всегда, с автоматами. Связались по рации с кем-то, подождали согласования, и все, мы трогаемся. Вначале проезжаем по узкой улочке. Полицейский на мотоцикле впереди меня не торопится, следит, чтобы я не отставал. Я с ним вчера ездил и прекрасно знаю, как быстро он умеет ездить. 
То, что вот так тебя сопровождают, вызывает противоречивые чувства. С одной стороны, я будто какая-то известная личность, важной персоной себя чувствую, с другой стороны понимаешь, что все это не просто так. В этом есть необходимость. И от этого на душе не совсем уютно. Вокруг много народа, куча мотоциклов и машин, движение напряженное. Но мне после Индийского путешествия оно не сложное.
И вот выезжаем на центральную улицу. Скорость движения от нуля до сорока километров в час. Смена эскорта в городе на машину “Тойота Хай-Люкс», потом еще один пикап, еще. У меня мелькает невеселая мысль, что в городе они так часто меняются, чтобы снизить для себя риски. Если провезет один экипаж через весь город или четыре.
Полиция и военные не запрещают себя снимать, и при первой же возможности я это делаю. Заправка топливом, смена экспортов в городе - все это делается довольно быстро. Полицейские в черной форме, в которой больше похожи не на полицейских, а скорее, на каких-то бандитов. На самом деле это не так конечно, приветливые люди.
Первую половину пути между сменами конвоя иногда были перерывы, можно было передохнуть. В один из таких перерывов меня пригласили перекусить. Полицейские как раз обедали на очередном Check-post, когда мы туда подъехали. Пригласили, с уважением относятся, беседуют. В другой раз остановились и зашли передохнуть в небольшое здание. Посидели немного в тени и выпили воды.

 


Стали периодически сопровождать на мотоцикле. Едет обычно один мотоциклист с автоматом. Не очень надежная охрана, такого разоружить не сложно, но какая уж есть.
Когда охранник едет на мотоцикле, то скорость его не превышает сорока километров в час. Короче, ползет на своем маленьком мотоцикле. Мы разговаривали по этому поводу с Алексеем Аношко (мой наставник в этом путешествии). Он сказал следующее: “Едут мототуристы с сопровождением, а на мотоцикле охранник еле ползет. И некоторые нервничают и хотят рвануть быстрей вперёд. Вот уедешь ты вперёд и проколешь, например, колесо. Ремонтируешься, стоишь на обочине один. Подъедет машина, закинут тебя в нее и ничего не сделаешь. Так, что лучше терпеть и ползти”. Советы Алексея здравые, я к ним прислушиваюсь и не дергаюсь, еду тихо. 

 

 

У меня стала заканчиваться вода, пью ее много. Дорога из Кветта в город Саккур идет через пустыню. Через несколько часов после выезда стало очень жарко. Настолько, что я впервые за всю поездку расстегиваю куртку полностью. Вокруг пески, барханов нет, но эта настоящая пустыня. 
В отеле вчера заказывал три бутылки воды, но ее почему-то не принесли. Нужно, чтобы в гидраторе была вода и ещё три литра минимум в запасе с собой. Этого хватает на один день. Но если температура будет под пятьдесят, то за день можно выпить и больше пяти литров воды. Здесь такая температура бывает.
Во вторую половину пути смена сопровождения стала практически без остановок. Один за другим. Такое впечатление, что они загнать меня решили. Каждый эскорт проезжает со мной от нескольких километров до несколько десятков, я же двигаюсь без остановки.
В одну из таких смен экипажей я посигналил и показал, что мне надо купить воды. Мы как раз были в каком-то населенном пункте среди множества лавочек. Один охранник ушел, другой показывает, чтобы я стоял возле мотоцикла, никуда не ходил. Заодно сказал ему, что надо и заправиться. Пятая точка онемела, несмотря на то, что стоит на мотоцикле гелевое сиденье. Народу вокруг много, смотрят с большим интересом. Если постоять так пару минут, то начинает постепенно собираться все больше и больше людей, пока не образуется толпа. Сами пакистанцы -гостеприимный и дружелюбный народ, но среди них может затесаться какой-нибудь фанатик или талиб (талибос на пакистанском языке). Вот от кого опасность для иностранца. Он и смертником может оказаться, тогда его и охрана вооружения не остановит. Откуда знать, что его вот тут, рядом с тобой нет?!
На одном из очередных постов нового эскорта нет и меня отправляют с гражданской легковой машиной. “Это эскорт? Афганистан?” - спрашиваю я. Уже говорил раньше, что они легко понимают шутки, смеются в ответ, говорят  «Нет не Афганистан, Пакистан!» Проехали немного, и меня перехватил полицейский на мотоцикле. Едем дальше.

 


Остановились на КПП, и здесь я их не понял. То ли ждать, то ли идти паспорт показать. Пока выяснял, отвлекся и забыл, что не отклонил подножку, и мотоцикл упал на бок. Подбежал один пакистанец и пытается помочь, говорю нет, надо троим. Груженый мотоцикл одному или вдвоем не поднять. Особенно когда один тянет за колесо, другой за руль. Оформлялись на этом КПП долго, у меня уже пот глаза заливает, и их щиплет. Стою в мотоэкипе весь, закипаю, на улице жарко, как в парилке. Они не понимают, зачем я так «тепло» одет. Я-то знаю, зачем. Один раз уже экип мне помог на границе с Грузией, когда я провалился в двухметровую смотровую яму.
Километрах в ста от города Саккур машина сопровождения совсем немного проехала, потом заглохла, попытались ее завести, она вся коптит. Говорят, езжай дальше сорок километров один. Похоже, она у них сломалась. Немного не по себе, но сажусь и быстро еду, можно сказать гоню, легко обгоняя другие мотоциклы. Проехал километров пять и вижу машут с полицейской машины на обочине. Все, снова сопровождение. 
За день сменилось двадцать четыре эскорта. Из них восемь на мотоциклах.  Сегодня получился абсолютный рекорд!

 


Иногда меня спрашивали полицейские, нравится ли Пакистан. Трудный вопрос. Я природу успеваю только иногда разглядеть короткими взглядами по сторонам. Много пустыни, есть горы. Иногда дорога очень красивая. Везде едем по асфальту. Была бы здесь спокойная обстановка, туристы поехали бы сюда с удовольствием, уверен в этом. А пока это экстрим, больше для любителей пощекотать себе нервы. Люди - да, приветливые, простые, но слишком близко расположен воинствующий Афганистан, от которого большинство проблем.
За одиннадцать километров до города Суккур меня отпустили одного. Все, дальше буду без сопровождения. Это по разному бывает. Кого-то, как  сейчас меня,  отпускают перед городом Суккур, кого-то сопровождают чуть ли не до границы с Индией, до города Лахор. Это еще восемьсот километров. Я поблагодарил полицейских, на прощание мы еще сфотографировались. Хорошие они люди, добросовестно выполняют свою работу, простые, не грубые и приветливые. 

 


Уже вечер, я вбил маршрут до отеля и погнал. Быстро так, километров девяносто - сто в час. Для азиатских стран это довольно большая скорость, даже на трассе. Неуютно вот так вдруг остаться без охраны, да еще вечером. 
Город. Мне кажется, что все города Юго-Восточной Азии похожи между собой. Та же самая Индия. Броуновское движение, пыль, грязь, малоэтажные дома, много народу. Останавливаться даже на пару минут не стоит, если не хочется привлекать внимание к себе. А я на большом мотоцикле, с ящиками в наклейках, в мотоэкипе, как в костюме космонавта, конечно, привлекаю к себе внимание.
Отель нашел сразу, но он переехал куда-то, одна только вывеска осталась. Выехал снова на центральную улицу и тут же нашел другой. Быстро подъехал к нему, заскочил внутрь. Побыстрей узнал о наличии свободного номера и загнал мотоцикл на парковку. Про этот город мне говорили, что он не внушает доверия и нужно быть осторожным. Раз так, то и сам не буду здесь на улице глаза мозолить, тем более, уже совсем стемнело. Еду заказал в отеле в номер. Попробовал заказать виски, нет говорят, спиртного нельзя здесь купить.
Все, теперь я без охраны и значит надо рассчитывать только на себя и быть предельно собранным!
В номере включили кондиционер и вентилятор, так часто делают в жарких странах. Через несколько минут у меня снова заныло правое плечо. Оно потом так и будет болеть, и перестанет уже только в самом конце поездки.
Номер большой, из двух комнат. Белье старое, застиранное. Ну да ладно, после пыли и грязи на мотоцикле, после того, как весь день в поту, мне и такой номер в радость. Зато персонал очень вежливый. Парень, который приносит мне еду, смотрит на меня, как на очень важного, уважаемого гостя. Блин, даже неудобно немного.
Я переоделся в легкую одежду и не торопясь ужинаю. С одной стороны усталость, с другой приятно осознавать, что я теперь подальше от Афганистана и все ближе к Индии. Пакистан не наводит на меня панического страха, но расслабляться здесь не надо. 
Поставил на зарядку все, что надо зарядить, посидел еще в одиночестве за столом и лег спать.
На следующий день встал поздно, пока собрался, раскачался, выехал только в половине двенадцатого. Поздно, слишком поздно. Надо сегодня проехать четыреста с лишним километров, а в шесть вечера здесь уже темно. Будем поспешать, - решил я. Без суеты, но в темпе, в темпе. Нужно быстро выехать из города, чтоб никому глаза не мозолить, а там на трассе буду гнать настолько быстро, насколько получится! Может, и успею до темноты доехать до города Мултан. Классный такой план. Хорошо продуманный! 
Смешно и наивно строить планы в Пакистане. Проехал по городу несколько километров и остановился установить второй навигатор “Гармин". Совсем забыл про него. Без него мне вне города никак. Пока шарился по кофрам, подошёл один парень, потом второй, а потом кто-то уже из толпы показывает на переднее колесо. А оно проколото! Вот попал! Посреди оживленной улицы ремонтировать колесо, да тут полгорода за это время соберется. Блин, что же делать?! Может, у них где-то шиномонтажка есть?!
Мне показывают жестами, что СТО недалеко, пять минут. Но пять минут мне не проехать на мотоцикле: или  разбортируется, или сжую резину, потому что колесо спущено полностью. Дорогу мне готов показать парень на мотоцикле. Пробую ехать, что-то не очень верится в успех, руль весь ходуном ходит. Останавливаюсь в сомнениях, парень возвращается, машет - поехали, поехали. Очень медленно тронулся. Оказалось шиномонтажка была всего в трехстах метрах.
Не сразу на шиномонтажке, но поняли, что я от них хочу. Работник хотел вначале жгутом залатать колесо. Объясняю как могу, что камера стоит внутри. Потом показываю, как снять колесо, даю ему свой инструмент, чтоб снять пластиковую защиту. Стоит ли говорить, что к концу ремонта собралась довольно внушительная толпа. Селфи просят, задают вопросы, разглядывают байк.

 

 

Подошла женщина-попрошайка. Я денег ей не даю. Она просила, просила и в конце концов запела песню. Спела, и тогда я ей дал немного. Ушла довольная.

 

 


Делали два парня. Пора рассчитываться. Просят много. Один мужик им что-то говорит, забирает у них деньги, возвращает мне тысячу (это около десяти долларов). Ремонтник ему что-то говорит. Понятно: ремонтник хотел содрать с туриста намного выше таксы, что-то говорил про доллары, а мужик его пристыдил и не дал ободрать «бедного» туриста. Камеру, надо сказать, они сделали хорошо: не заклеили ее, а завулканизировали. Думаю, это насмерть теперь. Попрощался, прощальные селфи с одним, другим, третьим, пока, наконец, один мужик не вывел меня из этой толпы. Все счастливо улыбаются, я тоже в ответ: Россия-Пакистан - дружба навек! 
Вот такое приключение! Вот это запомнится, запомнится теперь на всю жизнь, тем более, что многое из этого заснял на видео и будет кино. А не проколи я колесо, не возникла бы эта «проблема» и не осталось бы этих воспоминаний! 
Все, еду дальше, надо успеть дотемна. Хотя теперь это совсем маловероятно, за четыре часа мне не проехать четыреста километров. Были даже мысли вернуться назад, в отель, слишком много времени уже. Но решил совсем уж не дрейфить, хватит. По месту определюсь, может, где-то раньше смогу найти отель и остановиться на ночлег.
Еду с остановками только для заправки. Решил, что в дороге обедать не буду. И времени много потеряю, пока найду кафе, и за вещами надо приглядывать. Вечером, в отеле поем.
Вижу огромную пробку из грузовиков. Видимо, давно стоят, водители сидят на обочинах. Грузовики растянулись на несколько километров. Яркие, раскрашенные. Объезжаю по встречной несколько километров.
Дальше еду через населенный пункт. Давка, толкотня, еле ползу, сразу же с меня начинает течь пот ручьями. Люди смотрят на меня, на мотоцикл. Стоит мне махнуть головой и улыбнуться, как они тоже начинают счастливо улыбаться в ответ.
Большой участок на трассе свободный, я пристроился за автобусом, который бойко так шагает, разгоняя остальных своим гудком. И вот впереди снова пробка. Мы с автобусом немного проехали вперёд и встали. Впереди военные машины, и огромный тягач перекрыл обе полосы.
Стоим ждём, начался скапливаться народ вокруг, все больше и больше. Выходят из автобуса, за которым я ехал. Все улыбаются. Сам Путник в пробке стоит! Из России, с Забайкалья к нам приехал! «У них в Чите по городу медведи ходят, а зимой совсем, совсем холодно. А что такое холод? Да знаешь, я сам толком не знаю, это наверное когда дождь идет!»

 


Подошли военные, попробовали отогнать, гиблое дело. Много селфи, селфи и селфи. Кто-то стесняется, делает издалека, я делаю таким замечание и показываю жестами, чтоб ко мне подходили фотографироваться. Улыбаюсь, причем искренне, и в результате получаются хорошие фотографии. 

 

 

Наконец-то тягач съехал, и нас пропустили. Впереди, через несколько сот метров ещё один такой же. Значит, перекрывали ими определенный участок дороги с какой-то целью.
Все ближе вечер, а ехать мне ещё больше двухсот километров. Для Пакистана это не маленькое расстояние. Совсем стемнело, встречный поток слепит, не смотря на то, что между нами часто разделительная полоса. Лучше ночью в Азии не ездить, это я еще в Индии хорошо понял. 

Обгоняющие машины едут с дальним светом. Но большегрузные фуры, надо сказать, ведут себя вполне адекватно: обогнали машину и съезжают на левую полосу, которая ближе к обочине. Всегда включают поворот и если видят, что ты пошел на обгон, то пропускают. Не то, что в Индии. Там, чем больше машина, тем больше у нее прав, и никаких других вариантов.
Ехал я в темноте три часа. Вдруг чувствую, что переднее крыло снова загнулось и трётся о колесо. Остановился поправить. И даже здесь ко мне вышли несколько человек из-за забора с колючей проволокой. Посмотрели, кто это остановился и что ему надо. На крыле порвались пластмассовые крепления под болты и, если ничего не сделать, то так и буду мучиться до самого Непала.Надо бы что-то придумать. А вообще, крыло надо заменять теперь, это точно. 

Дорога разная, то хороший, то разбитый асфальт. Движение ночью утомительно, все время в напряжении. Надо все время всматриваться вперед, так как легко проглядеть и врезаться в мотоцикл, в повозку с ослом или в другой транспорт без освещения. Можно сбить человека или животное. Но зато сейчас в темноте я слился с общим потоком и не видно, что едет иностранный турист.
Подъехав ближе к городу, выбрал в навигации отель на окраине, так, чтобы завтра из города мне удобно было выезжать. Но судя по окружающей обстановке, я переборщил, слишком далеко от центра получилось. Еду по каким-то задворкам и все дальше и дальше от центра. Отель найти сразу не смог, начал петлять. По навигации не понятно, где он и как к нему подъехать.
И тут ко мне подходит парень, спрашивает, чем помочь и едет со мной на своем мотоцикле, чтобы показать дорогу к отелю. Я так и не понял, видимо, отель находится на территории военной части. Короче, надо ждать десять минут согласования с офицером. Мне это все меньше нравится. Хочется скорее найти ночлег, снять с себя этот тяжелый, весь пропотевший экип, выдохнуть и поесть. 

Парень предлагает ехать в хостел к его другу. Ну можно попробовать, надеюсь, не заманивает меня в ловушку. Оказался совсем небольшой хостел, в котором сейчас никого из посетителей нет. Объясняют, что мне платить не нужно, я для них гость. Мне такое не по душе, если честно. Я же не нищий, собрался в такую дорогу, понимал, что расходы предстоят. Почему меня должны бесплатно селить в хостел, да еще и кормить вдобавок!
Парня, что меня пригласил зовут Мониб. Вместе с ним в комнате сидят ещё два мужика пакистанца. Потом ещё один пришел. Вид у всех довольно устрашающий: в длинных, белых одеждах, с бородами, какой-то дикий взгляд. Ну или мне так только кажется. Может, это из-за того, что у них темные глаза и очень загорелые лица. Не знаю. Только у Мониба вид приличный: одет в европейском стиле и без бороды. В своих темных очках он чем-то отдаленно похож на Элвиса Пресли.

 

 


Познакомились, как можем, общаемся. Хозяин хостела по имени Абид. Его имя я, в отличии от других, запомнил легко. Созвучно с нашем словом обед. Вот у него какой-то «дикий» взгляд. На самом деле, оказался очень хорошим человеком. 

 

 

Еще один с веселым взглядом, по мне, так слишком веселым. Судя по тому, что он периодически из пакетика засовывал что-то в рот, под язык, то похоже, не просто так у него такой восторженный взгляд.  

 

 

Позже пришли ещё два пакистанца, специально со мной познакомиться. Тоже в белых одеждах. Чувствую, вроде люди нормальные, угрозы не представляют. Накормили, принесли покрывало, все отлично. Сейчас бы выпить, расслабиться, но у них нельзя, сухой закон, мусульмане. Ну да ладно, в Индии расслаблюсь, недолго осталось.
Спрашивают, кем я работаю. Сказал, что заместитель директора магазина. «Май бос шоп, ай ассистент мой бос». Несколько человек попросились ко мне в друзья в Фейсбук. А там ведь написано мое настоящее место работы. Ну да ладно, на русском ведь написано.
Мониб очень хотел, чтоб я запомнил его имя. Это не легко, имена совсем на наши не похожи, но к концу следующего дня я все же смог запомнить и его имя.
Мониб предложил завтра остаться у него, обещает показать город Мултан. Надо сказать, за два последних дня я сильно вымотался, и сам подумывал остановиться где-нибудь на день. Поэтому согласился. До последнего пакистанского города Лахор немного больше трёхсот километров. А дальше надо со свежими силами переходить границу. Мне сказали, что переходить ее нелегко. Могут заставить на индийской стороне снимать защиту картера, чтоб сверить номер на двигателе и в документах.
Один из пришедших мужчин запел песню. Песня похожа на призыв к молитве: грустная и медленная. Потом все постепенно разошлись, и я лег спать.
Вот так интересно и насыщенно прошел очередной день.

 

мой маршрут
Продолжение следует…

1
#мот #грузия #армения #иран #пакистан #индия #непал
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ