ДУХ СТРАНСТВИЙ АНДРЕЙ ДЕХТЯРУК (ПУТНИК)
БлогОбо мнеНовостиФотоВидеоПутешествияМаршрутыМониторинг
марокко
фильм
грузия
монголия
турция
байкал
памирскийтракт
таджикистан
Ещё
Подписаться на рассылку
#достопримечательности #памирскийтракт #таджикистан #кыргызстан #экспедиция #забайкалье #тюнинг #вебасто #аптечка #инвертор #резина #расходтоплива #запчастивдорогу #спальник #черныйсписок #советы #фильм #грузия #гаджеты #навигация #ремонт #обзор #италия #марокко #монголия #покупки #мот #армения #иран #пакистан #индия #непал #встречи #праздник #фламп #анонс #гоби #видео #сванетия

Фильм "Другой формат". 3 серия.

Фильм "Другой формат". 2 серия.

Фильм "Другой формат". 1 серия.

Путешествие по Южной Африке на джипе.

Мотопутешествие по Индии. часть 2

Марокко 2014

Мото-тур по Индии 2017. Часть 1.

Позитивное путешествие по Намибии, 2017. Одиночное.

Монголия 2014 Остаться в живых! Промо

Путешествие Кавказ 2016. Видеоролик

Кавказ 2016. Промо ролик

Монголия 2014. Остаться в живых!

Памирский тракт. 2015

Монгольский марафон. 2016

Анонс путешествия "Дух странствий. Монгольский марафон"

Коптер DJI Phantom 4. Слежение на двигающимся объектом.

Фильм "Дух странствий. БАМ. 2015". 2 серия

Фрагмент фильма "Дух странствий. Бам. 2015"

"Путник. Персия". 2 этап. День 17-18. Тебриз-Исфахан.

Утром первым делом стал узнавать, где можно обменять доллары на иранские реалы. На ресепшн сотрудник предлагал вчера свою помощь, но запросил слишком большое вознаграждение. Разница между обменом в банке и у валютчиков, как я понял, большая. Надо поискать этих валютчиков.

пост №1

пост №2.

пост №3.

пост №4.

пост №5.

пост №6.

пост №7.

пост №8.

пост №9.

пост №10.

пост №11.

пост №12.

пост №13.

пост №14.

Искать их надо возле рынков, торговых центров и рядом с отелями. В навигации нашел единственный пункт обмена валюты Exchange и отправился к нему на мотоцикле. Это самый центр города. Именно там они могут тусоваться, поближе к туристам.

Город Тебриз большой. Приехал к рынку. Огромное количество людей и машин. Нашел место для парковки, аккурат под знаком: "Стоянка запрещена". Здесь практически нет свободных мест, все заставлено припаркованными машинами. Только пошел искать обменник, а навстречу уже идут валютчики. Их легко узнать: в руках держат пачки долларов.

Мне недавно знакомые говорили, что курс на данный момент 3790. Эти предложили 3900. Ещё лучше. Три тысячи девятьсот умножаем на триста долларов получаем 1170 000. Дают деньги, с одной стороны купюры написано 500 000, с другой 50. Если смотреть с той, где 500 000, то мне полагается две бумажки и ещё немного от третьей. Если с обратной, то очень много таких бумажек. Мне отсчитывают по одна тысяча сто. Семьдесят, объясняют, это комиссия. Я с ними поговорил, все ли верно. Вдруг обманывают. Они меня не поняли, но комиссию уменьшили. Вот и пойми, правильно мне дали денег или надули. В таких делах нужно заранее хорошо разобраться. Но кто бы мог подумать, что в Иране так мудрено с деньгами.

Парни, торгующие всякой мелочью, подсказали, где можно положить деньги на иранскую симку.

Сим-карту отправил мне в Астрахань хороший знакомый Алексей Аношко. Он совсем недавно на мотоцикле вернулся из Индии.

Подъехал приблизительно к тому месту, куда мне объяснили. Пока снимал шлем, и соображал, куда идти, подъехал иранец на мотоцикле. Очень неплохо говорит на русском и предлагает свою помощь.

Объяснил ему, что мне надо. Он сказал, что не знает, где здесь можно положить деньги, но закинул немного со своей карты. Зовут Фейзи, обучался в Киеве на доктора, работает в Тебризе дантистом. Показал ему деньги и уточнил, не обманули ли меня. Он пересчитал и сказал, что нет, все в порядке. Пока общались, подъехали на мотоцикле два полицейских. Сфотографировать себя не разрешили. Но зато один из них взял у Фейзи визитку, чтобы записаться на прием.

Подошли продавцы с ближайших магазинов, расспрашивают про меня. Фейзи переводит, что проехал тринадцать тысяч километров за два месяца, Иран седьмая страна. Один иранец угостил виноградом. Принес около килограмма, не меньше.

 

 

Потом Фейзи купил мне три бутылки воды и показал дорогу, по которой лучше выезжать из города. Вот такой хороший человек попался в Тебризе. Дал свою визитку и сказал, если возникнут проблемы, чтоб звонил, не стеснялся.

Город очень большой и одним из главных желаний было, как можно скорее из него выбраться.

 

Фейзи.

 

Фейзи подсказал, что можно ехать на мотоцикле ни в общем потоке машин, а по отдельной полосе для автобусов. Это не является нарушением иранских правил дорожного движения.

Из города выбирался наверное целых полчаса. Водители машин вежливы: пропускают вперёд, никто не подрезает, многие машут и улыбаются. Очень помогает январская практика езды на мотоцикле по Индии. Мне не сложно теперь, после той поездки, перемещаться в иранском потоке. Все тот же принцип: никаких резких маневров, плавные перемещения, повороты, ускорения и торможения. Я рассказываю об этом в своем фильме о мото-туре по Индии. Кто не видел фильм, можете посмотреть на моем канале в Ютубе (Андрей Дехтярук). Название фильма “Другой формат”.

Сегодня еду в город Исфахан. Точнее, в том направлении. Навигации Мапс ми и Гармин показывают разные расстояния. По Гармин расстояние больше тысячи километров, по Мапс ми около девятисот.

При выезде из города и въезде пользуюсь программой Мапс ми, а все остальное время Гармин. Это самый оптимальный вариант: по городу Гармин не всегда точен. Хоть и вне города иногда тоже. Мапс ми же стоит на телефоне, и как я уже не раз писал, часто перегревается, и кроме того, периодически пытается заманить в такие дебри, что только диву даешься.

Вот и сейчас Мапс ми прокладывает маршрут по “грунтовой” дороге. Грунтовой ее можно назвать с большой натяжкой, судя по кучи пыли из-под колес выезжающего автомобиля. В Иране много пустынь, и вот эта дорога, по всей видимости, как раз проходит через нее. Мне на мотоцикле туда точно не надо!

Разговаривал вчера с Алексеем Аношко, и он напомнил, что не надо на Ближнем Востоке торопиться. Можно ехать без остановки долго, но, если где-то на заправке, в кафе или в магазине с кем-то заговорил, то уже не надо спешить. Надо остановиться и поговорить. Ну и не раздражаться ни на что. Иначе начнутся сложности: Иран и Пакистан так просто не пропустят нервного и спешащего туриста. Начнутся поломки и другие проблемы. А я и сам стараюсь не тороплюсь: общаться с местными очень интересно. Иногда даже что-то удается снять.

Если в первый день, когда заехал в Иран, местность отдаленно напоминала Индию, то сегодня уже нет. Иногда проезжаю горы, а потом вокруг пустыня. Сильный ветер поднимает пыль. Когда дует сильный боковой ветер, нужно быть особенно осторожным,  даже несмотря на то, что встречные дороги разделены и часто находятся на несколько сот метров друг от друга. В этом году российская мото-туристка погибла в Иране, попав под фуру, идущую в том же направлении, что и она. Но пока ветер хоть и сильный, но ему далеко до того, что было в Калмыкии, когда я выехал из Астрахани.

До города Исфахан мне точно сегодня не добраться. Значит буду подыскивать отель по дороге. А чтобы легче было найти, заранее забил несколько отелей в навигационную программу.

Первая заправка на АЗС. Я понятия не имею, сколько стоит бензин, но вида не подаю. С умным видом даю пятьдесят туменов, это примерно восемьсот пятьдесят рублей. Должны дать сдачу. Вижу на колонке сумму. Она в тысячах. Например, сто сорок тысяч - это четырнадцать туменов. Значит, сдачу должны дать тридцать шесть туменов.

 

 

То есть, все время убираем в уме четыре ноля и получаем цифру в туменах. Надеюсь, понятно объяснил.

Здесь же, возле АЗС, есть кафе. Я читал о том, что с отелями и кафе будет проблема. Кафе не подписаны на английском, все на фарси. Картинок с едой обычно на вывесках нет. Но сейчас нашел выход: на автострадах постоянно попадаются большие информационные щиты. На них указано, что через такое-то расстояние будет АЗС, парковка и нарисованы вилка с ложкой. В такие места я потом и заезжал. Также можно попробовать остановиться возле здания, похожего на магазин, где стоят несколько машин. Подъезжаешь, и если видишь внутри столы и стулья, то, скорее всего, это и есть кафе.

Я долго не мог понять, почему не вижу писающих мальчиков на дороге! Ведь туалетов нигде вдоль дорог нет. Про писающих вумен, вообще, молчу. Такое в Иране трудно представить. Потом, уже на третий день, понял: на тех же информационных щитах есть знак WC. Подъехал к такой заправке. Где же здесь туалет? И вижу вереницу людей, идущих туда и обратно. Вот оно как, оказывается.

Возвращаюсь назад, а возле мотоцикла уже несколько иранцев. Один сидит на мотоцикле и его фотографируют. В другой стране и при других обстоятельствах я, возможно, занервничал, но только не в Иране. Иранцы гостеприимный, дружелюбный народ, зачем же нервничать. Тем более я в гостях у них. Подошел пацан, встал рядом с мотоциклом, хочет сфотографироваться. Я показываю, чтоб не стеснялся, садился на него. Так их несколько человек и сфотографировались. Но когда захотели меня сфотографировать, я достал камеру и вручил парню. Пусть тогда и меня тоже поснимают. Баш на баш.

 

 

Если хотят сфотографироваться рядом с тобой женщины, то прикасаться к ним нельзя. Запрещено, нельзя чужому мужчине прикасаться к женщине. По городу иду осторожно, чтобы не наткнуться на женщину. Страна хоть и развивает туризм, гостеприимная, но остаётся со строгими мусульманскими законами и порядками. И ни в коем случае нельзя их нарушать. Например, говорят, что спиртное у них все же купить можно. Но, если выпивший попадешь на глаза полицейскому на улице, то будут серьезные проблемы.

На очередном “комплексе” АЗС - парковка, еда, туалет - я вначале заправился, а потом спросил у пацана на велосипеде, где можно поесть. Он показал. Зашёл в помещение. Вид неприглядный: убогие стены и пол, старые столы и металлические витрины. Как могу, спрашиваю, что можно поесть. И иранец, такой молодец, ведёт меня на кухню. Кухня под стать залу для посетителей. Огромные металлические, разделочные столы. Показывает, что у них есть. На одном столе лежит курица, на другом шашлык из курицы. Показываю и то и другое, а также всем известный напиток, который я никогда дома не пью. Вот бы эту всю сцену заснять, но это невозможно. Не будешь же во все помещения заходить с включенной камерой.

Женщины в столовой смеются, и одна попросила разрешения со мной сфотографироваться. Ну и я тоже заодно дал свой телефон, чтобы и меня с ней сфотографировали.

У этого же иранца спросил про отель. Поручили пацану на велосипеде показать, где он находится.

Дороги встречных направлений на автостраде могут идти рядом, но разделены парапетами. И нет возможности развернуться. Едешь десятки километров и ни одного разворота. Вначале было очень непривычно. Потом стал замечать, что есть съезды с полосы, по которой я еду, и проезд под автострадой. Проезды совсем небольшие, но они есть. Вот через один такой проезд пацан показал мне дорогу на другую сторону. Отель отображается в навигации, и я его заранее, еще прошлым вечером, забил. Поэтому и остановился в этом районе поужинать.

Стоимость проживания сто тысяч. А по нормальному это сто туменов. Если перевести в доллары, то это кажется немного дешевле, чем в отеле в Тебризе. Только здесь есть и кровать и, вообще, это целые апартаменты. Есть кухня, большая комната. Но все очень примитивно: обшарпанные стены, старая мебель. Вообще-то, я не привередливый, а после целого дня поездки на мотоцикле, когда сильно устанешь, чем быстрее удается найти отель, тем лучше.

На ресепшн красивая молодая иранка. Все показала, объяснила. Как смогли, пообщались, ей было интересно меня расспросить. Мне интересно с ней общаться. Вообще иранки многие очень красивые, черные, стройные. Девушка принесла чайник, заварку и печенье. Как жаль, что мой английский совсем слабый!

На следующее утро были сомнения, пойти в ресторан на завтрак или где-то по дороге перекусить. Ресторан выглядит солидно, там через двери вижу много иранцев. Не знаю даже. Вот такие комплексы. Потом сказал мысленно: хватит придуриваться! Не побоялся приехать на мотоцикле в Иран, а позавтракать пойти боишься! Пошел.

Подавала еду женщина в возрасте, которая вчера тоже была на ресепшн. В черной чадре, она мне приветливо улыбалась, и больше походила на православную монахиню, чем на мусульманку.

Оказалось, что завтрак мне полагается бесплатный. Вот так, если бы не пошел в ресторан при отеле, то пришлось бы искать кафе в городе и платить деньги.

Отъехав немного от отеля остановился проверить давление в колесах и смазать цепь. Цепь смазываю каждые пятьсот километров. А колеса стараюсь проверять каждое утро. Заднее постоянно спускает. В это время рядом со мной остановилась машина. Две иранки пытаются разговаривать. Одна записала мой телефон. Когда они уехали, подумал, что надо было заснять нашу встречу на видео. Торможу.

Маршрут Мапс ми прокладывает мне через небольшой город. Это второстепенная дорога и не факт, что она вся будет асфальтированная. Но надо попробовать: Гармин явно хочет провести меня по автостраде через Тегеран, а в этот огромный мегаполис я решил не заезжать. Пока ехал по городу, догнал меня местный житель на мотоцикле. Он понял, что ищу выезд из города на Исфахан, и показал дорогу. Потом пригласил выпить чая. Я ел недавно, поэтому отказался. Еду и думаю: два раза уже мог поговорить, поснимать и не сделал этого. Недавно об этом мне говорил Алексей. Все, в следующий раз такое не повторится.

Следующий случай не заставил себя долго ждать. Остановился недалеко от кольца разобраться, куда лучше ехать. Мапс ми показывает направо, а Гармин налево, явно, на автостраду. В это время подошёл иранец и пригласил выпить чаю. У него небольшой ларёк. Угостил чаем, печеньем, а напоследок ещё и горсть конфет всучил. Простой, явно, не богатый человек. Но это не мешает ему быть радушным.

 

 

Проехав дальше пару километров, остановился чтобы установить камеру го-про. В этот момент подъехал сельский житель на мотоцикле. Перекинулись несколькими словами и он уже отъехал, но вернулся назад и наложил мне в сумку какие-то орехи. Вот такие они иранцы, приветливые и гостеприимные.

Вечером добрался до города Исфахан. Снова большой город и активное движение. По темноте тяжело ездить по незнакомому городу. Доехал до отеля, точнее до места, где он должен быть. Узкие, плохо освещенные улочки. Похоже, рядом какая-то мечеть. Во всяком случае, красивая мозаика на стенах, и улица выложена брусчаткой. Походил кругами, отеля не нахожу. Может, с другой стороны надо подъезжать, не знаю.

 

 

Два пацана на мотоцикле довезли до двух отелей, расположенных напротив друг друга. И в это время подъехали двое на мотоцикле и предложили ехать в их отель. Говорят, что эти оба заняты. Но я все же вначале зашел, узнал. Да действительно, “фул отель”.

 

 

Доехали до их отеля. Это хостел с общим туалетом и душем. Поторговались и сошлись в цене. По их смешкам я понял, что ценой они остались очень довольны. Да и ладно. Искать в темноте, на груженном мотоцикле что-то более выгодное не было ни желания, ни сил.

 

мой маршрут онлайн.

 

Продолжение следует…..

 

1
#мот #грузия #армения #иран #пакистан #индия #непал
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ