ДУХ СТРАНСТВИЙ АНДРЕЙ ДЕХТЯРУК (ПУТНИК)
БлогОбо мнеНовостиФотоВидеоПутешествияМаршрутыМониторинг
марокко
фильм
грузия
монголия
турция
байкал
памирскийтракт
таджикистан
Ещё
Подписаться на рассылку
#достопримечательности #памирскийтракт #таджикистан #кыргызстан #экспедиция #забайкалье #тюнинг #вебасто #аптечка #инвертор #резина #расходтоплива #запчастивдорогу #спальник #черныйсписок #советы #фильм #грузия #гаджеты #навигация #ремонт #обзор #италия #марокко #монголия #покупки #мот #армения #иран #пакистан #индия #непал #встречи #праздник #фламп #анонс #гоби #видео #сванетия

Фильм "Другой формат". 3 серия.

Фильм "Другой формат". 2 серия.

Фильм "Другой формат". 1 серия.

Путешествие по Южной Африке на джипе.

Мотопутешествие по Индии. часть 2

Марокко 2014

Мото-тур по Индии 2017. Часть 1.

Позитивное путешествие по Намибии, 2017. Одиночное.

Монголия 2014 Остаться в живых! Промо

Путешествие Кавказ 2016. Видеоролик

Кавказ 2016. Промо ролик

Монголия 2014. Остаться в живых!

Памирский тракт. 2015

Монгольский марафон. 2016

Анонс путешествия "Дух странствий. Монгольский марафон"

Коптер DJI Phantom 4. Слежение на двигающимся объектом.

Фильм "Дух странствий. БАМ. 2015". 2 серия

Фрагмент фильма "Дух странствий. Бам. 2015"

Путешествие "Путник. Памирский тракт". День 33-37. Чуть больше 10 000 км. Финиш.

Приехал в Бухару еще до темноты. Стал искать по навигации гостиницу. В это время ко мне подъехал таксист и предложил свою помощь. Говорю, что нужна недорогая гостиница или хостел. Поехали. Привез в какой-то центр с кучей отелей. 

пост №1

пост №2.

пост №3.

пост №4.

пост №5.

пост №6.

пост №7.

пост №8.

пост №9.

 

 

Просит 10 000 сом за помощь, попытался торговаться с ним, ни в какую. Перед расчетом спросил у него, почем здесь гостиницы, сказал, что 55 000 сом.

Тут же ко мне подошел администратор одного из отелей и предлагает номер за 25 долларов. Это приблизительно 200 000 сом. Если приезжать специально в Узбекистан для экскурсий, путешествуя по стране, то это недорого. А мне для того, чтобы просто переночевать, ну может помыться еще, это показалось слишком.

Как потом оказалось, таксист привез меня в исторический центр города. Здесь множество туристов. Я не люблю такие места, особенно после длительного одиночного путешествия. Вся эта толкотня, суета. Помощь таксиста получилась бессмысленной, только зря ему заплатил.

 

 

Отъехал от исторического центра и стал снова искать подходящий отель. В таких случаях лучше пользоваться сайтом букинг ком, чтобы легко найти подходящий по цене. Если нет интенета, то надо подыскать пару-тройку вариантов заранее в предыдущем отеле через вай-фай. До этого я додумался в казахском городе Атырау, где попытки вселиться наобум оказывались неудачными из-за высокой стоимости в отелях.

Вообще, всегда так и делаю, но длительное путешествие по Средней Азии расслабило: ночевал или в гостевых домах или еще, где придется. И цены были всегда невысокими.

Поехал к другой гостинице, не нашел ее. И пока разбирался, что да как, меня пригласил хозяин рядом расположенной шашлычной поужинать. У него, единственного в городе, есть шашлык из свинины. Не сказать, что я сильно соскучился по свинине, но подкрепиться не мешало. Он предложил остаться на ночь в его шашлычной. Идея мне не очень понравилась: и комары летают, и спать почти под открытым небом, когда под утро становится холодно, не хотелось. Да и шашлычная будет работать до одиннадцати часов вечера, до этого времени придется ждать, когда разойдутся посетители.

Хозяин уехал на чью-то свадьбу, я поел шашлык, который оказался невкусным. Такое ощущение, что свинья долго бегала по горам, прежде чем была поймана и зажарена. Настолько тугое, без какого-либо сала, было мясо. За шашлык и пиво официантка с меня взяла 32000 сом. Это очень дорого по узбекским меркам. Такое ощущение, что надула меня тысяч на пять, а то и на все десять.

Снова поехал искать отель. К этому времени уже совсем стемнело. Уточнил дорогу у прохожего. Отель оказался на ремонте. Тогда этот мужик пригласил в гости. Правда, вначале спросил: «Сколько ты готов заплатить за ночлег». Если честно, мне такие ночлеги не очень нравятся. Хочется остановиться и спокойно провести вечер, делать что хочешь, расслабиться. Когда же тебя вот так зовут в гости, то значит допоздна будут разговоры и, скорее всего, выпивка. И еще за такое приглашение денег просят. Но он был настойчив, и я согласился.

 

 

Дамат, так его зовут, пять лет работал в России и недавно вернулся на родину. Работает таксистом. Думаю, поэтому он в течение вечера еще несколько раз заговаривал про оплату. Бухара - город туристический. И, похоже, на туристов и путешественников многие здесь смотрят, как на денежные мешки, с которых надо получить денег. Мне трудно представить, чтоб в Таджикистане позвали в гости и попросили за это оплату.

Дамат и так был выпивший, а после того, как мы выпили еще пива, совсем опьянел, и я не стал его снимать на видео и фотографировать. Просидели допоздна, потом я ушел спать. Утром позавтракал, и его отец свозил меня за бензином. Во всей Бухаре нет бензина на заправках. Неофициально продают только в одном месте, потому что в эти дни в городе облава, ловят спекулянтов. Так руководство страны борется с дефицитом, вместо того, чтобы просто установить нормальные коммерческие цены. Уверен, тогда в продаже появился бы не только 76 и 80-й бензин, но и 92-ой и нормального качества.

Рассчитался с Даматом, заплатив ему восемьдесят тысяч сомани за ночлег (что-то около десяти долларов). Все дни было жарко и вот такое знакомство с Бухарой… Мне не захотелось больше оставаться в этом городе, и я, не теряя времени, отправился дальше.

Может быть, я еще побываю в Бухаре, и в других красивых городах Узбекистана.

Вначале я хотел доехать до города Хива (бывший Харезм), но, предположив, что он похож на Бухару, сменил планы. Поехал в город Нукус. Проеду Узбекистан транзитом, а в другой раз приеду основательно, на две-три недели в начале лета или весной, когда будет не очень жарко и все в зелени.

Сегодня прохладней, дует ветер. Я даже немного замерз и закрыл почти все клапана на куртке. Несмотря на то, что первое знакомство с Бухарой у меня не задалось, я уезжал с чистым сердцем из этого города. Просто надо знать особенности пребывания в этом городе. Не стоит обращаться за помощью к таксистам и быть готовым к большим затратам, чем в других городах Узбекистана. Кроме, кончено же, туристических центров: Самарканд, Хива и Ташкента. Здесь будь готов раскошелиться.

С Бухары до города Нукуса однотипный ландшафт: равнинная местность, на которой или ничего не растет, или поля с арбузами и другими растениями. Я бы не хотел второй раз проехать по этой же дороге. Ничего интересного. Только люди. Обычные люди, но очень приветливые. Эти точно помогут бескорыстно и словом и делом, если обратишься за помощью. По-прежнему машут руками и мигают на машинах. Вот к кому в случае необходимости нужно обращаться за помощью.

Вначале дорога была просто отвратительная. Разбитый асфальт на протяжении ста километров.

 

 

А потом пошла отличнейшая бетонка. Ровная дорога, по которой еду сто километров в час. Прямо радость на душе.

Пока ел в придорожном кафе, разговорились с мужиком. Возвращается с Таджикистана из города Пяндж домой, в Россию. Ездил навестить своих родителей. Рассказал, что по пути в Таджикистан перегрелся и думал, что помрет. Два часа пролежал под капельницей, помогло.

Ближе к городу Нукус местность стало совсем аутичной: похожа и на Казахстан и на Монголию одновременно. Пески, выжженная земля. Я вспомнил, что не смазывал цепь. Остановился и постепенно перекатывая мотоцикл вперед, смазал ее.

У меня бак был заправлен почти полностью, и я решил, что пока бензин не закончится, заливать топливо с канистр не буду.

В Нукусе заехал в первую попавшуюся гостиницу. Тридцать долларов с иностранца за одноместный номер и в три раза дешевле с жителей Узбекистана. Это неравенство мне не понравилось, поэтому, проехав квартал, вселился в гостиницу за пятнадцать долларов. Попроще, но мне особых изысков и не надо.

Я обменял сто долларов на сомы с расчетом, что буду расплачиваться ими за гостиницы, а получается, что везде плачу долларами. Может так получиться, что сомы у меня останутся лишними.

Город вначале показался какой-то очень национальный: вокруг одни узбеки. Уже стемнело, и я даже задумался, стоит ли идти в магазин по неосвещенной улице. Но оказалось, все нормально: говорят на русском, и продавец оказался очень вежливым.

 

 

К вечеру, когда добираюсь наконец до отеля, накатывает усталость. Нет никакого желания шевелиться. Посижу, остыну и через некоторое время заваливаюсь спать. А на утро неторопливые сборы, раскачка. Через пару-тройку дней езды требуется отдых, дневкаКогда я ездил на машине, то вечером мог отправиться на экскурсию. А вот после езды на мотоцикле вечером на это нет совсем никаких сил. Зато намного больше общения с людьми, знакомств, драйф от езды на двух колесах, когда буквально телом ощущаешь погоду, запахи и многое другое, чего не испытываешь, когда едешь в колбе под названием машина.

Завтра с утра мне надо разжиться бензином и двигаться дальше. Планирую проехать больше пятисот километров за день, пересечь казахскую границу и добраться до города Бейнеу. Скорее выбираться из этой жары и отремонтироваться в Астрахани.

Во время своих путешествиях я нет-нет, да что-нибудь теряю. Так в каждую поездку теряю кепку. Поэтому в кафе стал надевать кепку на коленку, чтобы не забыть. Выселяясь из номера, все внимательно оглядываю: не забыл ли чего.

Утром набрал в поиске Мапс ми: Еда. Еды в городе оказалось много. Такое ощущение, что узбеки дома вообще не готовят. Два чебурека, небольшая самса и зеленый чай: отличный получился завтрак.

Сборы, ничего не забыть, все разложить по местам. Андрей собранный, Андрей ничего не забудет! Поздоровался с администратором отеля, полной молодой узбечкой. А она мне в ответ: “сдача”. Блин, я же вчера ей дал сто долларов, и она сегодня должна вернуть сдачи восемьдесят пять. А я и забыл совсем. Теперь не забуду! Верните мою сдачу!

Дорога из города Нукус через три больших моста, на них сильно дует. Пару раз по дороге спросил, где можно купить бензин. Наконец-то нашел пацанов, которые разговаривали с людьми в машине, просят 5000 сом за литр. Это совсем дорого по узбекским меркам. Правда, не знаю сколько это в переводе на рубли, но начинаю торговаться. Готовы продать по 4800 сом за литр. Мужики, тем временем, вышли из машины и подбивают пацанов, чтоб дешевле продали. Они ни в какую. Слышу, мужики говорят: турист, гость. Нет, только 4800! В это время подходит пожилой узбек, спрашивает, чем помочь. И показывая на одного из этих мужиков, говорит: “Это хозяин заправки, он тебе продаст бензин! Езжай с ним!”. Мы едем к заправке, где мне заливают две пятилитровые баклажки бензина по 3500 сом за литр. А пацаны, видимо, торгуют его же бензином, только по 5000 сом за литр. Вот такой узбекский бизнес, и местная хитрость. Я-то думал, мужик реально хочет помочь, а он комедию передо мной разыгрывал.

Все, теперь мне топлива хватит до Бейнеу. А там Казахстан и надеюсь, таких проблем уже не будет.

Снимать, по-прежнему, нечего: степи, равнина. Я весь день еду. Выехал часов в двенадцать и, поэтому, придется долго добираться. Возле редких съездов с дорог на какие-то фермы или СТО видны следы колес, колеи. Сейчас они высохшие, но в случае дождей эта будет ещё та грязюха. Много песка и глиняной земли. Ехал себе, ехал с обычным настроением по нормальному асфальту, но вот пошла отвратительная дорога, а потом плохой, но асфальт. И я уже рад ему. Как мало для счастья надо!

Перекусил в придорожном кафе. Это самое крайнее место, как я понимаю, где можно попроситься на ночлег, прямо при кафе. Но я бы не хотел здесь ночевать: столько мух! Хотя путешественники, видно, здесь останавливаются, судя по наклейкам на входных дверях.

Проехав ещё сто километров к границе, я повстречал одинокую вело-туристку. Алиса из Англии, едет одна на Памирский тракт! Я давно знаю одну вещь, ее можно сформулировать так: “Ты никогда не будешь лучшим”. Есть даже продолжение: “Впрочем, ты никогда не будешь и худшим”. Только думаешь, какой я молодец, в одиночку проехал на мотоцикле, а тут бац, едет девушка одна и на велосипеде. Это не значит, что я хуже. Это значит, что есть и другие, и покруче.

 

 

С таким я сталкивался и раньше много раз, поэтому вполне трезво оцениваю свои успехи. Мы поговорили немного, я подарил ей симку таджикскую, а она мне в ответ казахскую. Алиса спросила, какая дальше дорога, я не придал тогда значения ее словам. А зря. Ночевать ей точно сегодня придется в палатке: больше ста километров за два-три часа на велосипеде ей не проехать.

Недалеко от границы бензин в баке закончился. Хватило 23 литра на четыреста километров. Вот и канистры пятилитровые пригодились. Залил десять литров и поехал дальше.

Уже стемнело, когда я был на границе. И хотя меня везде в очереди сами водители пропускали вперед, и пограничники тоже, границу я проходил не меньше двух часов. Узбеки в этот раз смотрели очень поверхностно, баул даже открывать не пришлось. Казахские пограничники тоже осмотр провели поверхностный. Было что-то около часа, когда я оказался в Казахстане.

Надо сделать страховку, но все закрыто, в одном месте только работают и то на мотоцикл не делают. Ехать без страховки по Казахстану рискованно, но ничего не остаётся, еду. Еще 86 километров до города Бейнеу. Дорога. Дорога очень, очень плохая. Как будто, ее бомбили. Ямы, ямы, ямы и иногда песок. Я проехал ее за три часа, добравшись до города и вселившись в отель в четыре часа утра. Вселился сразу на две ночи. Ехать на следующий день я бы не смог.

На следующий день бездельничал. Хорошо, что прямо за гостиницей есть кафе. Туда я и ходил короткими перебежками. На улице печет. Надо бы бензином заправиться, да страховку сделать. Но нет никакого желания двигаться.

Сегодня я еду в город Атырау. Это последний крупный казахский город, где я планирую переночевать. Дальше уже Родина, Россия.

Заправился 92 бензином. Говорят, что казахский бензин плохой. Я заливал его с чувством, что лью какую-то волшебную жидкость, нектар для моего мотоцикла. Теперь надо сделать страховку. Это где-то в центре, наверное. Главное не попасть полиции на глаза.

 

 

Вот какая-то площадь и много вывесок, надо сюда свернуть. Блин, это площадь перед местным отделом полиции, нам сюда не надо. Нашел, наконец, и сделал страховку. Все, теперь можно не волноваться.

Уже говорил, что по Казахстану надо ездить осторожно. Штрафы здесь большие, и гаишники не гостеприимные.

Добрался до Атырау и стал искать отель. Город большой, а я совершенно отвык искать отели в таком городе: старая, уже привычная схема, здесь не работает. Обычно вселялся в первый попавшийся отель. Иногда удавалось со второй попытки. Но если до этого найти недорогой отель было не трудно, максимальная цена обычно не превышала 5000 тенге за ночь, то Атырау оказался дорогим городом. В первом отеле мне назвали цену 14 000 тенге, во втором 10 000 тенге за сутки.

Понятно, надо подыскивать отель через сайт букинг ком. Выбрал один вариант и поехал к этому отелю, Мапс ми быстро перегрела телефон, пришлось парковаться и ждать, когда он остынет. В этот момент ко мне деловито подъехала машина. Познакомились, Сергей. Местный байкер. Предложил свою помощь. Довёз, дал контакты человека в Астрахани, который занимается ремонтом мотоциклов.

В машине у него было два ребенка, поэтому поговорить не удалось. А мужик веселый.

Город Атырау - это неофициальная нефтяная столица Казахстана. Отсюда и высокие цены. Неприятно как-то, едешь по стране, привыкаешь к определенным ценам и вдруг приезжаешь в какой-то город, а там цены в полтора раза выше. Мне-то дела нет, что это нефтяной центр и все такое )).

Заправок много, я с утра залил полный бак, а канистры пока везу с собой. Дорога, как обычно, плохой асфальт. Конечно, это не дорога на Бейнеу, но все равно много плохих участков, хотя иногда бывают и вполне сносные участки. Сегодня планирую добраться до Астрахани.

Когда утром собираюсь в путь, не уверен, что достигну намеченной цели. Мало ли что может произойти в дорогеНе обязательно что-то плохое. Может быть неожиданное знакомство, приглашение в гости.

Постоянно встречаются верблюды. Пасутся, как коровы, на обочинах в Забайкалье. Когда я приближаюсь на мотоцикле, трусливо убегают подальше от дороги.

 

 

Недалеко от границы я залил десять литров бензина из канистр из-под масла, а сами канистры выбросил. Все, теперь они мне не нужны.

Казахско-российскую границу проходил долго. Вначале казахская сторона. Тут все быстро. Легкий осмотр и штамп в паспорте. А на российской границе, расположенной в нескольких километрах от казахской, была очередь. А потом с полчаса еще разговор с полицейским. У него было много вопросов личного характера о путешествии на мотоцикле. Ему недавно исполнилось сорок. Так и сказал ему: “за сорок лет мужикам часто хочется на мотоциклах кататься”.

Приехал в Астрахань уже в темноте. Нашел через интернет отель всего за 1000 рублей в сутки. Но вот доехал до него не сразу. Одна дорога через мост на ремонте, пришлось поплутать, прежде чем смог переехать на другую сторону Волги. Пришлось до отеля ехать по городу около 15 километров, но оно того стоило. Отличный номер с туалетом и душем. Здесь же можно заказать шашлык, супы и ролы. А внизу есть недорогое кафе.

Я сразу вселился на четыре ночи. Это минимальный срок необходимый мне для отдыха и для того, чтобы утрясти все мои накопившиеся дела.

 

 

 

 

На следующий день я просто отлеживался, а ещё через день взялся за ремонт и обслуживание мотоцикла. Впрочем, это уже совсем другая история под названием: Путешествие “Путник. Часть 2. Персия”.

 

 

мой маршрут онлайн.

1
#мот #памирскийтракт #таджикистан #кыргыстан #узбекистан #казахстан
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ